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19 de febrero de 2015

Plato y bielas ROTOR Rex 1.1 vs SRAM XX1

Amigos del Club MTB Los Simao, si vais por el monte o en cualquier carrera y observáis bicicletas con monoplatos ovalados montados en grupos de BTT y queréis saber si este invento resulta efectivo... no te pierdas el vídeo que os enlazamos más adelante.


La marca española de componentes ROTOR se atreve a desafiar al todopoderoso fabricante SRAM, enfrentando, nada mas y nada menos que, a sus nuevas bielas Rex 1.1 frente al mejor de los grupos de Sram el monoplato XX1.



El fabricante español Rotor está dando mucho que hablar con una nueva gama de bielas y platos específica para Mountain Bike, especialmente diseñada para adaptarse a todo tipo de modalidades y/o necesidades de los usuarios. Bajo una nueva denominación llegan las bielas Rotor Rex, con tres modelos diferentes y versiones para 1, 2 o 3 platos según modelo. En lo referente a los platos, llegan al mercado los nuevos Rotor QX Q-Ring, con una ovalidad de entre un 12.5% y un 10% según versión y 3 nuevos modelos con diferentes desarrollos disponibles.

11 de julio de 2014

¿Que presión de aire que deben de llevar nuestras ruedas de la bicicleta?

Los Bares y los PSI, dos magnitudes de presión y con valores numéricos diferentes. No obstante la magnitud más común son los “kilos” o lo que es lo mismo kilogramos por cm (kg/cm) que tienen una equivalencia casi igual a los Bares, o al menos es así en el mundo de la bicicleta.
Ruedas: válvulas, presión y tubulares
Como hemos dicho anteriormente, una presión incorrecta, provoca una mala respuesta en las reacciones de nuestra bicicleta, todo ello dependiendo de la falta o exceso de presión:
Baja presión
- La cubierta se desgastara más por los extremos que por el centro
- Mayor probabilidad de pinchar por pellizco o aplanamiento de la cubierta
- Derrapes y frenadas frecuentes
- Baja eficiencia del pedaleo
Sobre inflado
- La cubierta se desgastara más por el centro que por los extremos
- Mayor probabilidad de pinchazo por reventón
- Perdida de agarre en las curvas
- Rebotes continuos en obstáculos.

18 de abril de 2014

Shimano XTR M9000 nuevo tope de gama para el mountain bike


La firma nipona actualiza su nuevo grupo tope de gama para ciclismo de montaña incorporando el plato único y las once coronas incluso en tramsiones 2x11 y 3x11v.



Shimano ha elevado aún más el nivel de la nueva versión del XTR que acaba de presentar a la prensa. Bajo el código M9000, la marca japonesa lanza el primer grupo de su historia –y de la industria– con transmisión monoplato para once velocidades. Aún así, la principal aportación de Shimano es que es, en realidad, estamos ante un grupo de 11v para ciclismo de montaña, ya que permite emplear transmisióones 1x11, 2x11 y 3x11v. Para ello, Shimano ha diseñado un nuevo casete (11-40), un uevo desviador y una nueva cadena para el grupo de 11v... además de nuevos platos y bielas y mejoras en el los frenos de disco. Entre otras especificaciones, el nuevo grupo se ofrece con dos opciones de bielas; una específica para único plato y doble plato (factor Q: 158mm) y otra opción más reforzada válida para las tres opciones de transmisión (factor Q: 168mm).


Según Shimano, se han basado en algunas mejoras que se aportaron con el lanzamiento del Dura Ace de carretera de 11v para desarrollar el nuevo XTR M900. Las fundas del cableado alojan el nuevo cableado recubierto de un polímero especial para mejorar la fricción y reducir el esfuerzo en los cambios hasta en un 20%. El nuevo XTR también incolora una serie de mejoras en su sistema de frenos de disco. Shimano ha puesto especial atención en la dispersión del calor en los discos, para garantizar así una mayor duración y una potencia de frenado óptima en todo momento. La presentación del grupo XTR M9000 se completa con las nuevas gama de ruedas ligeras para 27,5" y 29", montadas con 28 radios delanteros y traseros y nuevos rodamientos y engranajes. Este nuevo grupo para ciclismo de montaña estará disponible a partir de julio de 2014.

Fuente: Shimano

20 de marzo de 2014

Algunas claves para elegir la cubierta más adecuada para nuestra bicicleta

Las cubiertas o neumáticos para bicicletas ofrecen un sinfín de posibilidades diferentes que pueden volver loco al más experimentado de los ciclistas de montaña. Por ello, nunca está de más conocer un poco más a fondo los detalles y características que una cubierta nos puede ofrecer, para de esta forma elegir la cubierta más adecuada para nuestra bicicleta y/o estilo de conducción. Tamaño, compuesto, TPI, carcasa y tipo de taqueado son las claves que nos permitirán conocer mejor el tipo de cubierta que necesitamos, y para ello nada mejor que aprender qué significa cada una de estas características.

Las claves de un neumático para bicicleta de montaña

14 de febrero de 2014

Diferencias entre bikes rígidas vs dobles. ¿Suspensión delantera o doble suspensión?

Una de las eternas preguntas que los aficionados al Mountain Bike nos formulamos a la hora de adquirir una bicicleta nueva. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero a la hora de la verdad nunca tenemos claro que opción elegir. Rígida vs. Doble. ¿Qué elegir?

La elección de un tipo u otro dependerá en gran medida del presupuesto que tengamos pensado para nuestra nueva adquisición. Las bicicletas de doble suspensión generalmente son más caras que las de suspensión delantera, o montan peores componentes por el mismo precio. También son un poco más pesadas, por lo que si estamos acostumbrados a montar en una rígida delgadita notaremos el exceso de peso en nuestras piernas. Por otra parte, los sistemas de doble suspensión requieren de cuidados extra por nuestra parte, al existir más partes móviles en el conjunto que precisan de mantenimiento.

KTM Myroon Elite de uno de los miembros de nuestro Club
Pero no todo es malo. Las bicicletas de doble suspensión son las más versátiles, y podremos usarlas para hacer prácticamente de todo por el monte. La comodidad de pedalear sobre una doble no tiene nada que ver con una rígida, ya que la suspensión trasera absorbe baches, piedras, raíces y demás de manera altamente eficiente, cosa que nuestro culo agradecerá.
En la actualidad, los amortiguadores traseros cuentan con tecnologías muy avanzadas, que absorben la contaminación del pedaleo (es decir, que no vamos botando en cada pedalada), y permiten el bloqueo y el ajuste de los mismos como si de una suspensión delantera se tratase. Por ello, podremos subir paredes con la misma eficacia que con una rigida mientras que podremos bajar con más seguridad debido a la absorción de obstáculos del sistema trasero de suspensión.

Orbea Occam H10 de uno de los miembros de nuestro Club
Si vamos a competir, quizá lo más conveniente es una bicicleta rígida, pero simplemente por el hecho de que pesará unos gramos menos que una doble de competición y porque también resultará más económica. Aunque si el presupuesto no es un problema, una doble suspensión orientada a la competición no tiene nada que envidiar a su homóloga rígida. Todo lo contrario.

20 de diciembre de 2013

SUSPENSIÓN (AJUSTE DEL "SAG")

la suspensión, en esta ocasión vamos a ver como ajustamos el "SAG", que como referimos en el anterior post, es la relación del hundimiento de la suspensión en relación al peso del ciclista con el fin de conseguir mantener la las ruedas siempre pegadas al suelo. El SAG, ofrece un recorrido negativo a la suspensión si nos imaginamos un agujero en el suelo al pasar por el sin SAG toda la bici se hundirá en el agujero en cambio si tenemos ajustado el SAG solo se hundirá la rueda, que de lo que se trata que la suspensión trabaje para que nosotros no notemos los baches u obstáculos del camino.
Para empezar nos podemos encontrar con dos sistemas que son los amortiguadores de aire y el de muelles, vamos a ver como ajustamos cada uno de ellos.
Amortiguador de aire:

Para empezar  vamos a referirnos al amortiguador delantero denominándolo Horquilla y al trasero amortiguador. Lo primero que debemos conocer es la carrera del amortiguador y de la horquilla. La carrera del amortiguador es la distancia que se comprime el vástago del mismo y no el recorrido de la suspensión y en los casos de las horquillas la carrera es el propio recorrido de la la misma. Los amortiguadores traseros suelen traer una anilla de goma parecida a una junta tórica en el embolo y en los casos de las horquillas no suele traerlo por lo que tendremos que recurrir a las famosas bridas de electricistas. Una vez colocada la brida en la horquilla vamos a proceder a vaciar todo el aire y a comprimir suavemente hasta hacer tope. Volvemos a meter aire hasta que se extienda por completo y seguidamente mediremos la distancia desde el cuerpo del amortiguador hasta la anilla de goma, en el caso del trasero, y desde las botellas hasta la brida, y ésta será la carrera de la que disponemos.
El siguiente paso será ajustar la anilla de goma nuevamente al cuerpo del amortiguador y la brida a las botellas de la horquilla. Para este paso lo más recomendable es contar con la ayuda de algún compañero o familiar que nos sujete la bici mientras que nosotros nos subimos a ella con mucha suavidad adoptando la posición de conducción sujetos al manillar y permaneciendo en ella unos segundos. Seguidamente nos bajamos con la misma suavidad y con cuidado de no comprimir más  la suspensión que la propia de nuestro peso. A continuación medimos la distancia existente entre la anilla de goma y el cuerpo del amortiguador y de la brida a las botellas de la horquilla, lógicamente las anotamos en un papel para que no se nos extravíe.
El SAG se representa en porcentajes y dependiendo de la modalidad que vayamos a practicar eligiéremos un SAG con un porcentaje más alto o más bajo, seguidamente vamos a poner un ejemplo.
Si vamos a elegir un SAG del 20% procederemos de la siguiente manera: como anteriormente hemos medido la carrera y suponiendo que dicha medida es de 100 mm para el caso de la horquilla y 50 mm en el amortiguador el 20% de estas medidas será (100 x 0,2 = 20 mm y 50 x 0,2 = 10 mm) por lo que el SAG de la horquilla será 20 mm (2 cms.) y la del amortiguador 10 mm (1 cms.). Estas serán las distancias que deberían de tener desde la anilla de goma hasta la base del amortiguador y desde la brida hasta la botella de la horquilla cuando estemos subidos en la bici. Si la medida obtenida en un principio para la horquilla fué de 15 mm (1,5 cms.) tendremos que quitarle aire hasta conseguir que se quede en  20 mm. y si la obtenida en el amortiguador fué de 20 mm (2 cms.) tendremos que meterle aire hasta que alcancemos los 10 mm. (1 cms.). Pra conseguir ajustar la suspensión a estas medidas posiblemente tengamos que realizar el paso de subirnos a la bici varias veces hasta alcanzar el valor deseado. Es recomendable ir poco a poco incrementando o disminuyendo 5 PSI cada vez.
     
Amortiguador de muelles:

En el caso de amortiguadores (y horquillas) que funcionan con muelle, seguiremos unas directrices parecidas. Para eliminar el efecto precarga vaciábamos la cámara de aire de la suspensión, sin embargo sólo podemos anular la precarga de un muelle retirando éste de su ubicación. A continuación pasamos a operar de la misma forma que hicimos con la horquilla. Ponemos una brida en el émbolo del amortiguador y comprimimos la suspensión para conocer su carrera. Volvemos a colocar el amortiguador en su sitio (sin haber quitado la brida) y a partir de ahora regulamos la precarga del muelle en función del sag que deseemos. Podemos sobrepasar los límites recomendados de sag, alcanzando hasta el 35%, en las bicis de mayor recorrido. Ajustaremos la precarga del muelle, roscándolo (será más duro, se comprime el muelle ¡pero no el resto del amortiguador!) o desenroscándolo (más blando) hasta alcanzar el sag que deseemos. Si al precargar el muelle, necesitamos que éste se comprima más de 6 ó 7 mm. sería recomendable que lo sustituyésemos por uno de mayor dureza, para obtener un mejor comportamiento. Si no llegásemos al sag mínimo, entonces deberíamos sustituir el muelle por uno más blando, a fin de obtener todo el recorrido de la suspensión.

Existen algunos casos especiales en el que este proceso no es factible, éstos son los casos en que los amortiguadores y horquillas actúan mediante un sistema de de giro virtual. En estos casos lo que debemos buscar es el punto optimo de la suspensión debido a que este sistema actúa en la primera fase del hundimiento con un recorrido negativo y en la segunda fase con un hundimiento progresivo, dicho de una manera más atendible,  estos sistemas se van endureciendo a medida que se van comprimiendo.

El reglaje idóneo de estos sistemas de suspensión es aquel que se encuentra en el punto de inflexión (cuando termina el recorrido negativo y empieza a endurecerse). A estos sistemas se les denomina "Regresivos". Los sistemas progresivos toleran más el SAG y en consecuencia una suspensión más sensible, por el contrario una suspensión un sistema lineal nos obliga a llevar menos SAG resultando una suspensión más brusca.

A estas alturas de este tutorial os estaréis preguntando  que porcentaje de SAG es el más adecuado para mi, pues bien a continuación os diré los porcentajes más recomendables para cada modalidad, indistintamente que os sintáis mas cómodo con un porcentaje más alto o más bajo que el recomendado ya que no existe un SAG ideal, tomemos estos como orientación. 

  • Uso XC/Rally/Maratón: 10/15% de SAG.
  • Uso Trail/All Mountain 20/25% de SAG.
  • Uso Enduro: 30/35% de SAG.
  • Uso Freerride/Descenso: 35% de SAG o mayor.
Aquí os dejo unas imágenes para que os sea más fácil de comprender algunos términos que hemos utilizado en los tutoriales de la suspensión.

4 de diciembre de 2013

Pedales automáticos MTB

El principal motivo  de no dar el salto a utilizar pedales con calas, es el miedo a las caídas, pero si lo analizamos nos daremos cuenta que esconde un temor mucho mayor, es decir,

Esas caídas ,que no es necesario tenerlas, que la mayoría sufre al principio de utilizar las calas suelen ser leves ya que se producen a la hora de detenernos y no tener la suficiente maña para quitar el pie del pedal " ¡Tronco va!". Son caídas casi de parado.  



Por el contrario a las  que nos exponemos por no llevar las calas, seguro que tendrán consecuencias mucho más graves, ya que se producirán cuando menos lo esperamos y a grandes velocidades en terrenos abruptos. Que se nos escape un pie del pedal en mitad de un descenso a velocidad considerable, suele acabar con caída segura que puede tener consecuencias muy graves, incluso si la evitamos son muchos los golpes que nos podemos dar con la bicicleta o  tener heridas del pedal en las espinillas que serán muy dolorosas.


Además de motivos de seguridad cabe destacar otras ventajas que nos reportará utilizar calas:

-El pedaleo es mucho más efectivo que se traduce en una mayor progresión.

-Una posición correcta del pie sobre el pedal ayuda a evitar vicios en el pedaleo que a la larga llegarían a provocarnos desequilibrios musculares seguidos de lesiones.

-Un mayor control sobre la bicicleta,sobre todo de la rueda trasera. 

Hacer uso de los pedales automáticos en el MTB es algo muy recomendable de hecho la gran mayoría una vez que los prueba no vuelve a utilizar los clásicos.

29 de noviembre de 2013

La medida de rueda ideal: ¿26, 27’5 o 29?

660, 698 y 736 milímetros son los diámetros de las ruedas de 26, 27’5 y 29 pulgadas, respectivamente. Sí, hablamos de tan sólo unos cuantos milímetros que están revolucionando una industria que llevaba más de 30 años abonada a las 26 pulgadas. ¿Qué pasa, que ya no sirve la ‘rueda pequeña’?…
En marzo de 2012, el corredor suizo de Scott Nino Schurter ganó la primera prueba de la Copa del Mundo de XC sobre un modelo de 27’5 pulgadas. El martes siguiente, marcas como WTB estaban enviando a sus distribuidores miles de llantas en esta medida. Independientemente de si Nino fue o no más rápido debido a llevar esta medida de rueda, la cosa es que esta valiente acción por parte de Scott desembocó en un aluvión de noticias futuras sobre dicha medida.
Un mes más tarde, y con el equipo de Solo Bici desembarcando en California con motivo del Sea Otter, el 650b, como les gusta llamarlo a los gringos, estaba presente en casi todas las carpas de fabricantes de componentes. Magura, DT Swiss, Hayes-Manitou, Syncros, RockShox, Fox… Septiembre y el Eurobike alemán nos revelaron que en apenas unos meses el 27’5” se situaba como una alternativa a la que todos habían prestado atención, para no quedarse fuera, como pasó con los que pasaron de las 29. ¿Habían hecho las bicis en 6 meses? Ni mucho menos.



La industria decide

Si la llegada de las 29 pulgadas puso de acuerdo más o menos a todos los fabricantes, que con mayor o menor rapidez se adaptaron a la medida, las 27’5” no han llegado y vencido a la primera. Es tan fácil como mirar el catálogo 2013 de algunas de las marcas punteras para saber que la industria no mira en la misma dirección en este caso. Scott elimina de su catálogo las Genius de 26 pulgadas y para 2013 tendrá Genius 700 (27’5”) y Genius 900 (29”). En Cannondale no hay ni rastro de modelos en 27’5”. Lo mismo que pasa en Trek y Specialized, que apoyan a fondo las 29” y las 26”. En Europa, Cube y Ghost apuestan por las 27’5”, Canyon no, y en el caso de las firmas nacionales, tan sólo BH y Massi se han mostrado receptivas a incorporar modelos de esta medida en 2013.

27’5”: El equilibrio

Sí, sé que muchos de vosotros estáis pensando que si todavía no habéis probado una 29er, ¿qué sentido tiene esta nueva medida? No os falta razón. La teoría es muy sencilla. Una 27’5” es mejor que un modelo de 26” en diferentes aspectos, como en la mejora de tracción y paso sobre los obstáculos. Con respecto a las 29”, son más divertidas, más manejables y también más ligeras. Tienen sentido, ya que a partir de 140 mm de recorrido trasero es muy complicado geométricamente hacer un sistema de suspensión con rueda de 29”. Si valoramos pros y contras de las tres medidas, la 27’5” es la más equilibrada, con lo que tiene mucho sentido. ¿Algo en contra? La rapidez de reacciones en zonas muy técnicas y lentas es menor que en una 26” -cuesta un poco más de lanzar-, mientras que la respuesta a la frenada es ligeramente inferior, debido a la mayor inercia, y el peso sube ligeramente. Y en cuanto a las 29”, las 27’5” tienen menos inercia una vez lanzadas y menor tracción.

La duda de las 26 pulgadas

La realidad de contar con tres medidas diferentes se está convirtiendo en un problema para las marcas a la hora de concretar las gamas. De este modo, nos encontramos modelos rígidos de cross country en las tres medidas y modelos de trail y all mountain de entre 130 y 150 mm de recorrido en las tres medidas. Por ahora, sólo encontramos 26 pulgadas cuando el recorrido sobrepasa los 150 mm. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aparición de las 27’5” no quiere decir que vayan a ocupar sólo un segmento determinado.

 Realmente, y por capacidad geométrica a la hora de diseñar las bicis, podemos hacer en 27’5” todas las gamas, desde el cross country más puro hasta el descenso más agresivo. Lo mismo pasa con las 26”, pero no así con las 29”, que hasta 130-140 mm de recorrido son geniales pero de ahí para arriba no son factibles geométricamente por ahora, y digo por ahora porque marcas como Specialized ya tienen rodando por ahí su flamante Enduro de 29 pulgadas y 150 mm de recorrido… El tema es que si las 27’5 mejoran prácticamente en todos los aspectos a las 26” y, por otro lado, las 29 tienen una enorme polivalencia y son más cómodas y estables a la hora de rodar que las 26”, ¿qué sentido tienen las 26” en el mercado, cuando hasta hace apenas tres años eran la única e inamovible medida constitucional para el mountain bike?

27 de noviembre de 2013

¿CUÁNDO HAY QUE CAMBIAR LA CADENA?


Las principales marcas de herramientas para bici disponen de un medidor de estiramiento de la cadena, sin embargo si tienes una regla de medir puedes conseguir saber si ya ha llegado la hora del cambio. Hay que medir la cadena perfectamente estirada entre 21 pines y debe medir 254 mm. Si mide 255 mm ya se ha alargado 1 mm, que es la elongación que nos define que ya es momento de cambiarla.
Respecto al cambio de platos y piñones, no existe una regla exacta ya que su desgaste depende en gran medida del estiramiento de la cadena pero también de las condiciones de uso, limpieza de la cadena, correcto engrase... Sustituyendo la cadena cada 1.500 km asegurándonos que no se ha estirado 1 mm, prolongaremos el uso de estos en torno a 3-4 cambios de cadena. Si al montar la cadena nueva se aprecian saltos, es decir, deslizamientos de la cadena sobre el piñón que está seleccionado, será el momento de cambiarlo. Igualmente puede ocurrir con los platos. Un claro indicador es el "afilado" de los dientes: si han perdido la forma de "volcan" con el extremo más bien plano, adoptando una forma de "pico" puntiaguda, es un síntoma de que las laderas se han desgastado y por lo tanto la cadena no se sujetará, requiriendo un cambio.

¿ 2, 3 o 1 plato?


Hasta hace 3 o 4 años, todas las mountain bikes venían con tres platos. Ahora todo ha cambiado
A la hora de elegir los desarrollos que más nos convienen para ir bien debemos fijarnos en los dos extremos de los mismos: cuál es el desarrollo más corto (el más lento) y cuál es el más largo (el más rápido).
Debemos calcular el avance que supone la combinación del plato pequeño con el piñón grande así como el que resulta de poner el plato grande con el piñón pequeño. El avance significa la distancia que recorre la rueda en cada pedalada.
Para bikers que hagan pocas pistas, que no les importe ir muy rápido o que sus salidas sean más bien técnicas y trialeras el desarrollo más largo no tiene mayor importancia, ya que solo influye si lo que queremos es poder pedalear bien a más de 45 km/h. que quizá es una velocidad a partir de la cual casi no merece la pena pedalear y es más agradable simplemente dejarse llevar por la pendiente.
La opción del triple plato solo es interesante para aquellos bikers que quieran tener todo, es decir, un desarrollo muy corto para subir por las paredes así como uno más largo con el que poder pedalear a más de 50km/h.
Lo cierto es que con los dobles platos no se pierde capacidad escaladora, ya que hay la opción de montar un plato pequeño de hasta 22 (SRAM X9) o 24 dientes (Shimano XT y SRAM X9), es decir, lo mismo que un triple plato.
Si se hacen rutas con subidas muy duras, no se está muy en forma o se tiene algo de sobrepeso habrá que buscar un plato pequeño de 22-24 dientes, que en combinación con un piñón de 36 dientes nos dará un avance por pedalada de 1,5 y 1,6 metros respectivamente. Esto supone que con el plato de 22 dientes se puede ir a 5,7 km/h sin bajar demasiado la cadencia de pedaleo (65 pedaladas por minuto). Con el de 24 dientes, a 6,2 km/h.
Aquellos bikers en mejor forma o que no hagan subidas tan duras, tendrán suficiente desarrollo con un plato pequeño de 26 ó 28 dientes, que permiten ir a 6,7 y 7,2 km/h respectivamente sin tener que ir demasiado atrancados (más de 65 pedaladas por minuto).
En cuanto a llevar un solo plato, lo más interesante que se debe saber es que el sistema de único plato es fácilmente intercambiable, es decir, que en 2 minutos y de forma sencilla se puede cambiar. Esto hace que el sistema sea más polivalente, ya que permite al usuario poner más o menos desarrollo en función de la ruta a hacer. Hay hasta 6 opciones de plato: 28, 30, 32, 34, 36 y 38. Como se llevan 11 piñones ampliados (10-42 dientes), prácticamente se igualan los desarrollos de un plato doble. Por ejemplo, un 32x42 es equivalente a un 28x36. Y un 28x42 a un 24x36. Lo único que se penaliza en estos casos es que hay que pedalear a más de 100 ped/min cuando se pasa de 40 km/h…