Derrape en bici

Técnicas de conducción de bicicleta. En este nuevo vídeo, vamos a ver cómo, cuándo y dónde utilizar la técnica del derrape.

Fuente: http://www.mammoth.es

Curvas y frenada en bici. Curso de conducción de bicicleta

Técnicas de conducción de bicicleta. En este nuevo vídeo, vamos a ver como perfeccionar nuestro paso por curva y la mejor manera de frenar sobre una bici. 


Fuente: http://www.mammoth.es

Como pasar un escalón de bajada

¿Quién no recuerda una buena "galleta" a cámara lenta en un escalón en mitad del bosque? Hay dos maneras de superar con exito un desnivel pronunciado: la primera es saltando tirando del manillar, o bien como explicamos en la secuencia, dejando que la bici pase lentamente echando nuestro cuerpo atrás. La primera es rápida y segura si conoces bien el camino, pero no admite lugar a acciones dubitativas, o lo haces con decisión o la caída será histórica. La segunda ofrece más garantías salga bien o mal, y nuestro consejo es: ante la duda, apuesta por la seguridad.

1-No mires al fondo. Céntrate en ir echando el cuerpo atrás y dar buen paso al sillín entre las piernas. Elige la mejor zona de entrada al escalón.

2-Deja que el sillín pase hacia adelante y no apoyes el pecho o un bache te levantará. Apenas toques el freno delantero más que para asistir al trasero que debe ir casi bloqueado.

3-Recupera la posición rápidamente o si no la bici será ingobernable. Antes de bajar, Practica en llano y comprueba que el sillín pasa sin problemas.

Fuente:mountainbike

Tecnica de subida por escaleras

CÓMO MONTAR EN GRUPO SIN MORIR EN EL INTENTO

Si ya es difícil sacar tiempo para salir con nuestra bici por los caminos, más aun es poder coordinarlo con otras personas. Por eso entre semana lo más frecuente es salir en solitario y los fines de semana compartir nuestra afición con amigos u otros participantes. El fin es el mismo: pasarlo bien sobre nuestras bicis, pero hay que tener en cuenta que al ir acompañado nuestros movimientos tiene que adaptarse al conjunto. Ahí van una serie de consejos que a buen seguro te evitarán formar alguna que otra montonera. 

NO TE PARES 
Después de un descenso complicado hay que evitar pararse nada más terminar la zona técnica. Si lo haces formarás un tapón dentro del propio descenso y provocarás caídas al resto de bikers que están bajando. En una zona complicada es muy difícil parar del todo por lo que si te paras en el mismo final puedes ser embestido por el resto de compañeros están completando la bajada. 

AVISA 
Cuando circulas en cabeza de un grupo, eres lo ojos de los compañeros que circulan detrás. Debes avisar si existe algún peligro destacable como una roca o agujero escondido en mitad del camino. Si bajáis por un rápido descenso y te cruzas con alguien que sube, aminora la marcha y advierte del peligro con una voz o silbido. 

QUE CORRA EL AIRE 
En las subidas técnicas hay que dejar espacio entre el biker de delante y uno mismo. Así, si el compañero que te precede echa pie a tierra, podrás ver dónde se ha equivocado y superar la zona sin fallos. 

PROGRESIVAMENTE 
Igual que cuando circulas con el coche por la carretera, en la bici no se puede frenar de golpe cuando circulas dentro de un grupo. Por eso, si se te cae el bidón, te suena el móvil o similar, deberás de advertir que te vas a detener y hacerlo de forma gradual. Si no, te expones a que te den una buena "cornada". 

CON EL HOMBRO Y CON CALMA 
Es muy difícil y poco humano el permanecer absolutamente concentrado durante horas sobre la bici. Una de las situaciones más comunes cuando se circula en paralelo es invadir el espacio lateral de tu compañero y quedar parcialmente enganchado. Mantén la calma y usa el hombro apoyándote en tu compañero. No quites las manos del manillar porque perderás el control. 

EL AFILADOR 
Si circulas muy cerca del compañero de delante corres el riesgo de que tu rueda delantera toque con su rueda trasera. Si esto sucede de frente no tiene porque pasar nada, pero lo habitual es que contactes de lado y quedes desequilibrado. Lo que pasa a continuación te lo puedes imaginar, así que debes de ir atento y sobre todo son un dedo puesto en la maneta del freno y nuca en los acoples o en mitad del manillar. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
Cuando quedamos un grupo para montar en bici, es difícil que todos coincidamos en el mismo nivel de condición física. Si eres el "machaca" del grupo, tienes que ser considerado y saber que tu ritmo puede amargarle la mañana a un compañero. A todos nos gusta llegar el primero en la cima del puerto, pero una vez ahí debemos dejar que el resto recupere y disfruten de la ruta al igual que lo haces tú. Si eres de los que siempre ve la batalla desde atrás, no te empecines en seguir un ritmo por encima de tus posibilidades, regla tus fuerzas y adminístralas con inteligencia. Si cada uno pone un poco de su parte se puede salir a montar en bici con cualquiera, indistintamente del nivel de cada uno.

Mejora tu rendimiento en bicicleta de montaña con 10 puntos clave

Para conseguir más rendimiento no sólo basta con entrenar. La técnica y la actitud sobre la bici cuando nos enfrentamos a una parte complicada es también esencial. Veamos unas sencilas claves para conseguirlo.

Todos creemos que los que bajan bien es porque han aprendido de pequeños, porque es innato, porque no tienen miedo o directamente porque son unos inconscientes. Esto tiene algo de cierto. Pero también hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestra técnica. Además de hacer ejercicios específicos, es muy importante aprender a ir en lo que vamos a denominar ¡posición de ataque!

1. La posición de ataque consiste en adoptar una posición y una actitud diferente sobre la bici cuando lleguemos a una zona complicada.

2. La idea se basa en ser mucho más activos sobre la bici. Estar en alerta. No debemos pensar en relajarnos sobre la bici y dejarnos llevar por la pendiente sino que debemos activarnos para jugar y sentir cada piedra, surco y raíz del camino.

3. Todo el peso en los pedales y muy poco peso en el manillar. Para conseguir esto, debemos echar nuestro peso ligeramente hacia atrás y bajar un poco los talones.

4. Rodillas flexionadas. Nunca debemos estirar las rodillas. Siempre debemos dejar una ligera flexión que nos ayude a mover la bici.

5. Tronco nivelado. Además de flexionar las rodillas, también debemos llevar hacia atrás la cadera y bajar el tronco hasta colocarlo prácticamente horizontal.

6. Hombros abajo. Es muy importante relajar los hombros para conseguir una buena movilidad sobre el manillar. Un error muy frecuente es llevar los hombros contraídos.

7. Codos hacia fuera. Con los codos hacia fuera se consigue una mayor movilidad y equilibrio. Es muy importante.

8. Cabeza arriba y mirada adelantada. Es muy importante levantar la cabeza e ir anticipando los obstáculos que nos vamos a encontrar.

9. Buscar puntos de contacto en el terreno. Debemos pensar en ir jugando con el terreno e ir buscando puntos donde conseguir buenos apoyos en forma de pequeños peraltes: rocas, raíces, surcos. Deben ser nuestros puntos de apoyo en vez de nuestros obstáculos.

10. Esta suma de detalles hará que consigas una posición con la que irás más rápido y más seguro en las trialeras más complicadas.

fuente: mountainbike.es

Bajar escaleras con 29

Con una rueda de 29 es más difícil volcar, aunque hay que seguir unas pautas básicas para no acabar aterrizando de forma trágica. Como truco general: cuanto más rápido bajes las escaleras, menos sensación de bajar escalones tendrás y más de hacerlo por una rampa.

1. Adquiere cierta velocidad. Si frenas demasiado o te quedas parado perderás equilibrio. Deja que las ruedas rueden.

2. Pies en posición horizontal, obviamente de pie, nada de ir sentado. Según la inclinación, deja caer peso en los talones, levantando las punteras. Así los pies se colocan en posición de “frenada” ayudando a que el cuerpo no se vaya hacia delante.

3. Retrasa y baja el cuerpo, para llevar el centro de gravedad a la rueda trasera. Aplástate contra la bici, así será más difícil volcar por encima del manillar.

4. Relaja piernas y brazos. Mantén la posición pero deja que las extremidades absorban los golpes consecutivos de los escalones.

5. Frena con ambos frenos, pero modulando el delantero. Si sólo lo haces con el trasero la bici puede derrapar y adquirir demasiada velocidad.

6. Mira al frente. Procura bajar en línea recta, sin girar el manillar.

7. Prepárate para el aterrizaje. Al llegar al plano del suelo o descansillo, el golpe hace que el cuerpo se vaya hacia delante. Si estás precavido lo absorberás sin problemas

EJERCICIOS PARA CONSEGUIR MÁS FUERZA EN LAS PIERNAS

1- El primer ejercicio consiste en pedalear sentado sobre el sillín, moviendo un desarrollo duro (plato grande y coronas pequeñas), con una baja frecuencia de pedaleo (entre 50 y 60 pedaladas por minuto). Cada repetición debe durar entre 10 y 20 minutos y debes hacer 2 ó 3 repeticiones. Para recuperar, pedalea con un desarrollo suave (plato mediano y coronas grandes) y con agilidad (entre 80 y 90 pedaladas por minuto), durante 15 minutos. Este ejercicio trabajará tu fuerza resistencia y es preferible que lo realices en una subida tendida. 


2- El segundo ejercicio que te proponemos mejora tu fuerza máxima o explosiva. Arrancando desde parado (quedándote en equilibrio) debes realizar entre 8 y 12 sprints, de entre 10 y 15 segundos. Debes seleccionar un desarrollo con el que te cueste comenzar a pedalear pero que termine siendo ágil al final del sprint. Pedalea con normalidad durante 5 minutos para recuperarte de cada sprint, y 15 minutos entre cada tanda de sprints. Realiza 2 ó 3 tandas. 


3- El último ejercicio consiste en pedalear de pie sobre los pedales durante al menos 5 minutos, sin sentarte sobre el sillín en ningún momento. Así también fortalecerás la musculatura de los brazos y el tronco, que también te ayudarán a pedalear más fuerte. Recupera, rodando con un pedaleo ágil y sentado sobre el sillín, al menos otros 20 minutos.

¿TIENES PROBLEMAS DE LUMBARES?

Descartando cualquier error de tallaje o colocación sobre la bici, los dolores de espalda suelen venir dados a consecuencia de una rotación de la pelvis hacia delante. En términos menos anatómicos se debe a que pedaleemos muy atrancado (con un desarrollo duro), o en exceso, lo que sobrecarga nuestra musculatura lumbar y adyacente. 

La musculatura lumbar se encuentra en constante tensión cuando pedaleamos debido a la posición que adquirimos sobre la bici. Además los cuádriceps (muslos) y los psoas ilíacos (unen los fémures con la columna vertebral), trabajan mucho con el pedaleo. El contínuo pedaleo va contrayendo y acortando estos tres grupos musculares, provocando la rotación pélvica. Los femorales y glúteos (que también se tonifican con el pedaleo), deberían poder reestablecer la posición natural de la pelvis "tirando" de ella hacia atrás, pero no lo logran al tener menos fuerza que los cuádriceps. 

La primera solución a los dolores lumbares es relajar la musculatura implicada en la rotación de la pelvis, y para ello se deben realizar los siguientes estiramientos. Se debe mantener la postura durante 30 a 45 segundos, sin sentir dolor pero sí tensión en la zona trabajada. Hay que hacer estos estiramientos al menos 2 veces con cada pierna y después de haber montado en bici o al final del día. Otra buena solución y complementaria a los estiramientos, es que nos den un masaje en la zona lumbar y en las piernas. Ejercitar los abdominales también es importante, ya que éstos apenas se trabajan sobre la bici, pero hay que hacerlos con los pies en alto, dibujando un ángulo recto con el tronco y los muslos. Haríamos 2 ó 3 tandas de 20 a 50 abdominales de este tipo.

ESTIRAMIENTOS PARA LOS LUMBARES 

1.FEMORALES: Sentirás tensión en toda la parte

 trasera de la pierna.

2. PSOAS ILÍACO: En este ejercicio sentirás

 tensión en la ingle y muslo.

3. GLÚTEOS: La tensión se nota en el trasero 

y lateral de la pierna. 

4. FEMORALES: Aquí la tensión va desde

 la zona lumbar hasta la pierna.

La correcta posición de la Mountain Bike

7 leyendas urbanas del ciclismo

1. "Hay que desayunar pasta el día de la competición o de la marcha cicloturista".

No es necesario, con pan, cereales y fruta (o zumo) ya se aportan los hidratos de carbono necesarios para pedalear con energía.

2. "Al principio de la temporada hay que ir siempre con mucha cadencia y con el plato pequeño".

Esto no tiene ninguna justificación. Se debe entrenar en función de la intensidad que nos marquemos con el pulsómetro o con el medidor de potencia y no en función del desarrollo que llevemos en la bici.

3. "Adelgazar supone una pérdida de fuerza en las subidas".

Esta afirmación no es cierta, ya que los ciclistas alcanzan su pico de forma cuando más delgados están. Si se sigue una alimentación adecuada y se hacen entrenamientos intensos no se produce ninguna pérdida de fuerza.

4 "Para no quedarse descolgado en los repechos hay que trabajar la fuerza en el gimnasio".

Al revés, hay que entrenar la fuerza sobre la bici, es decir, de forma específica. Esto se consigue haciendo entrenamientos intensos en subida. Se debe recordar que el ciclismo es un deporte de resistencia, no de fuerza.

5. "Correr es malo para el ciclismo".

No es cierto, y de hecho es un buen complemento para el ciclista en las épocas en las que se entrena menos en bici. Puede ser una forma de mantener la forma cuando no se pueda coger la bici. Solo habrá que tener cuidado en ser muy progresivos con la intensidad y la duración de los entrenamientos en carrera.

6. "Para mejorar la fuerza en la bici se deben hacer subidas largas con mucho desarrollo".

Esto no es cierto. No se mejora la fuerza, ya que la contracción muscular no es suficientemente intensa como para provocar adaptaciones en este sentido. Es mucho más eficaz hacer arrancadas, es decir, esfuerzos mucho más intensos y breves: 10-20 segundos a tope. Aparte, pedalear a bajas cadencias supone incrementar el riesgo de lesionarnos.

7. "Cuanta más cadencia mejor".

Algunos ciclistas imitando a profesionales como Froome, Contador o Armstrong se entrenan a unas cadencias muy elevadas con la creencia de que es mejor para su rendimiento. No es así, ya que la cadencia óptima se incrementa a medida que aumenta la potencia a la que se pedalea. Por este motivo, los profesionales llevan cadencias más elevadas que los ciclistas recreativos. Además, varios estudios han certificado que normalmente la cadencia libremente elegida por cada ciclista resulta ser la más eficiente desde el punto de vista energético.

Yago Alcalde, autor del libro "Ciclismo y Rendimiento", nos ha enviado estas siete 'leyendas urbanas'.

PASAR UNA RODERA

Uff, esta si que duele. Te crees que la bici va a pasar sin problema y cuando te quieres dar cuenta te estás arrastrando por el camino. La rodera es traicionera, tiene mala leche y es normal que de miedo, pero como los problemas de la vida... hay que entrarle de frente. Si, si, no se trata de hacer un alarde de valor, sino la forma más segura de librar esos surcos que deja el agua a su paso por el camino.

1-Ábrete. No entres en diagonal, intenta que a rueda entre lo más perpendicalar posible y la rodera se convertirá en un simple bache.

2-Levanta un poco la rueda delantera y al superar el surco retoma el rumbo del camino. La rueda trasera pasará sóla, pero flexiona las piernas para que amortigüen el impacto.

3-Prueba superada. Vuelve a retomar el camino y no te desconcentres, es probable que tengas que cruzar la rodera de un lado a otro hasta el final de la bajada y ya sabes... siempre de frente.

Fuente: mountainbike.es

Ventajas e inconvenientes de los pedales automáticos

Vamos a empezar por los incovenientes y es que solo encotramos uno. Es posible que las primeras veces vayas con un poco de miedo y al no tener acostumbrado a ir sujeto a la bicicleta tengas alguna pequeña caída.

El resto son todo ventajas. Los pedales automáticos son posiblemente el mejor invento que hemos conocido para la bicicleta. Tanto para carretera como para mtb una vez los pruebes no querrás quitarlos.

- Mejora del pedaleo: Al hacer fuerzas en todo el recorrido de los pedales, consigues un pedaleo más redondo y efectico. Se mejora la eficiencia y se reducen las lesiones.

- Postura más correcta: una vez colocadas correctamente las calas, el pie siempre va en la misma posición, por lo que evitarás lesiones en el futuro.

- Sujección: al ir sujeto a la bicicleta, tienes un mayor control sobre tu máquina, además de que los pedales no se resbalarán nunca. Al principio deberías llevar tus calas ligeramente flojas para evitar caídas y aprender a soltarte. Cuando estés seguro, las irás apretando tú mismo.

Cómo rodar en grupo y no ser desterrado por nuestros compañeros

Como muchos de nosotros/as sabemos, ya resulta realmente difícil sacar tiempo cada semana para salir a rodar, y mucho más cuando se trata de coordinar este escaso tiempo con otros compañeros de ruta. Por este motivo, lo más frecuente es salir a rodar entre semana en solitario y los fines de semana compartir nuestra afición con un grupo de amigos/as y compañeros/as para pasarlo lo mejor posible y disfrutar un rato de la Naturaleza. Sin embargo, cuando rodamos con otras personas debemos tener en cuenta una serie de cuestiones de obligada aceptación si queremos adaptarnos al grupo, y para ello nada mejor que los siguientes buenos consejos.

 

Algunos consejos para rodar en grupo

Cómo iniciarse en el ciclismo y comenzar a rodar de forma 'seria'

El ciclismo, ya sea de montaña o de carretera, requiere de un período de adaptación y entrenamiento básico para que nuestro rendimiento sobre los pedales aumente de forma más o menos drástica. Si bien es cierto que muchos aficionados/as al ciclismo disfrutan rodando de forma suave y/o realizando largos paseos en bicicleta, también es cierto que muchos otros/as anhelan aumentar su rendimiento sobre las dos ruedas para poder aguantar rutas de muchos kilómetros y exprimir al máximo las capacidades de su bicicleta y de sus maltratadas piernas. Para unos/as y para otros/as, nada mejor que conocer los principios básicos del entrenamiento en bicicleta para comenzar a rodar de forma 'seria'.

Reglas básicas de iniciación al entrenamiento en bicicleta

Siete formas de aumentar nuestra fuerza de voluntad

Entrenar de forma más seria, cuidar la alimentación, perder peso o dejar de fumar son algunos de los propósitos que un buen número de personas se propone con la llegada de cada nuevo año. Por desgracia, estos propósitos no siempre consiguen ser realizados, ya que nuestra fuerza de voluntad tiende a mostrarse débil ante unos hábitos adquiridos durante un largo espacio de tiempo. Para conseguir nuestros propósitos de año nuevo y potenciar nuestra salud y rendimiento un paso más allá, nada mejor que conocer las siguientes siete formas (demostradas científicamente) de aumentar nuestra fuerza de voluntad.

DIEZ SECRETOS PARA SUBIR MÁS RÁPIDO

1. Sé cauto y realiza una ascensión en progresión. Comienza pedaleando con un desarrollo más ligero del que puedas mover y a medida que te aproximes a la cima engrana un desarrollo más exigente. Guardar algo de energía para el final puede resultar decisivo para no "explotar", para superar un repecho imprevisto o para lanzar el ataque decisivo. 

2. Márcate pequeñas metas. En vez de pensar en la totalidad de la subida, piensa en llegar hasta un punto cercano (una roca, un árbol, una curva...), y así contínuamente, para mantener tu motivación activa. 

3. No mires arriba. En vez de ir mirando al horizonte y viendo que la subida no termina nunca, mira al suelo (unos metros por delante para poder prevenir y superar obstáculos), pero no dobles el cuello para facilitar la respiración. 

4. La mitad superior del cuerpo debe estar relajada. El pecho debe estar erguido para que el diafragma trabaje eficazmente y la espalda debe estar plana para que los músculos lumbares, cuadriceps y glúteos trabajen óptimamente. 

5. Tira del manillar hacía ti con el brazo del mismo lado que la pierna que pise el pedal. No estrangules el manillar con las manos pero sujétalo con firmeza. 

6. Un sillín más adelantado, una manillar más bajo y alejado, y unos acoples ayudan mucho. Si no quieres llevar cuernos, un manillar más ancho permitirá a la caja torácica expandirse cómodamente. 

7. Procura mantenerte sentado sobre el sillín y ponte de pie sobre los pedales sólo en momentos puntuales (repechos, por cambiar de postura, aceleraciones...). 

8. Las rodillas deben permanecer cerca del cuadro para maximizar la potencia de los cuadriceps. Además el esternón, la rodilla, el fémur y el metacarpiano del pie deben quedar alineados cuando se pisa el pedal. La gravedad ayudará a dejar caer más peso sobre el pedal. 

9. En vez de llevar la bici cargada (recambios, agua...), carga tú con el peso (maillot o mochila). Las ruedas son el elemento móvil que más nos pueden perjudicar o favorecer, asegúrate de que sean ligeras y rodadoras. Si te espera una fuente en la cima, ¿por qué coronar cargados de agua? 

10. El peso de la bici es un factor determinante pero no nos engañemos... El que tú también seas más ligero es de gran ayuda

¿MOUNTAIN BIKE EN MOJADO?

Cuando llueve todo cambia en la conducción sobre la bici. Y puede ser muy divertido, sólo hay que tomar ciertas precauciones...

CON BARRO PEGAJOSO 

Éste es el peor de todos los barros que nos podemos encontrar y lo hallaremos en zonas de terreno arcilloso, calcáreo, donde el agua no drene o donde se haya removido tierra (arados, obras, caminos recién abiertos...). Se pega como una lapa a las ruedas de la bicicleta y de ahí se encajona entre los recobecos del cuadro (vainas, tirantes, pletinas, horquilla...) hasta poder llegar a bloquear el giro de las ruedas. Al hecho de que la bici no ruede hay que añadir el aumento de peso que supone lastrar esa amalgama de tierra y agua, y para colmo es el más difícil de eliminar cuando lavamos la bici. 

Para enfrentarnos a este tipo de barro es buena idea montar neumáticos finos (alrededor de 1,7" en rally y hasta 2,2" en bicis de descenso/freeride). Debemos prestar también atención a su dibujo, pues no nos valdrá cualquiera; los tacos deberán ser prominentes, finos y estar muy separados entre sí. Prominentes y finos para que profundicen en el barro y aporten tracción, y separados entre sí para que el barro no tenga oportunidad de adosarse entre los tacos. 

También es importante disminuir la presión de las ruedas. Podemos rondar los 2 bar con cubiertas y bajar incluso hasta 1,6 bar con Tubeless, sin miedo a pinchar porque el terreno estará muy blando. Como norma general quítale de 0,2 a 0,4 bares a tu presión habitual, pero sé consciente de que una cubierta más estrecha (a la misma presión que una más ancha), se deforma más y pondrá más superficie en contacto con el terreno. 

Cuando sea inevitable enfrentarse a un tramo de este espeso barro tenemos la opción de atravesarlo a pie o a pedales. Si es un tramo llano o de subida, donde la diferencia de velocidad entre atravesarlo en bici o a pie es mínima, lo mejor es desmontar y pasarlo sin que la bici toque el barrizal, para que una vez superado el tramo la bici siga "impoluta". Si es un tramo rápido o de bajada, lo ideal será atravesarlo y aguantar el tipo mientras lo hagamos porque la bici se "emplastará" y será difícil hacer cualquier cambio de dirección, será como ir sobre raíles. 

Si ya han pasado otros mountain bikers antes que nosotros, en vez de abrir nosotros el carril, deberemos ceñirnos a los que ya estén hechos, tomar uno, dejarnos ir y dejar que nos saque del barrizal (sin posibilidad de maniobrar por nosotros mismos). 

Las ventajas de entrenar solo o acompañado

Hoy vamos a comentar algo que pocas veces se toca en las webs o publicaciones especializadas, o por lo menos queremos crear debate  sobre las ventajas e inconvenientes de entrenar sólo o acompañado.

Entrenar solo tiene una serie de ventajas e inconvenientes, al igual que entrenar acompañado. Hay quien elige una u otra opción de forma voluntaria, mientras que otros, obligados, no les queda más remedio. Pongamos en la balanza ambas opciones de entrenamiento, con sus ventajas e inconvenientes más destacados:

Diferencias entre bikes rígidas vs dobles. ¿Suspensión delantera o doble suspensión?

Una de las eternas preguntas que los aficionados al Mountain Bike nos formulamos a la hora de adquirir una bicicleta nueva. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero a la hora de la verdad nunca tenemos claro que opción elegir. Rígida vs. Doble. ¿Qué elegir?

La elección de un tipo u otro dependerá en gran medida del presupuesto que tengamos pensado para nuestra nueva adquisición. Las bicicletas de doble suspensión generalmente son más caras que las de suspensión delantera, o montan peores componentes por el mismo precio. También son un poco más pesadas, por lo que si estamos acostumbrados a montar en una rígida delgadita notaremos el exceso de peso en nuestras piernas. Por otra parte, los sistemas de doble suspensión requieren de cuidados extra por nuestra parte, al existir más partes móviles en el conjunto que precisan de mantenimiento.

KTM Myroon Elite de uno de los miembros de nuestro Club

Pero no todo es malo. Las bicicletas de doble suspensión son las más versátiles, y podremos usarlas para hacer prácticamente de todo por el monte. La comodidad de pedalear sobre una doble no tiene nada que ver con una rígida, ya que la suspensión trasera absorbe baches, piedras, raíces y demás de manera altamente eficiente, cosa que nuestro culo agradecerá.

En la actualidad, los amortiguadores traseros cuentan con tecnologías muy avanzadas, que absorben la contaminación del pedaleo (es decir, que no vamos botando en cada pedalada), y permiten el bloqueo y el ajuste de los mismos como si de una suspensión delantera se tratase. Por ello, podremos subir paredes con la misma eficacia que con una rigida mientras que podremos bajar con más seguridad debido a la absorción de obstáculos del sistema trasero de suspensión.

Orbea Occam H10 de uno de los miembros de nuestro Club

Si vamos a competir, quizá lo más conveniente es una bicicleta rígida, pero simplemente por el hecho de que pesará unos gramos menos que una doble de competición y porque también resultará más económica. Aunque si el presupuesto no es un problema, una doble suspensión orientada a la competición no tiene nada que envidiar a su homóloga rígida. Todo lo contrario.

fuente:  todomountainbike.es